Балаклава, крым. Балаклава, Крым — отдых, пляжи, интересные места, транспорт

Балаклава - поселение на юго-западном побережье Крыма, расположенное между западными отрогами Крымских гор и Севастополем, в состав которого и входит. Город построен между несколькими высокими холмами (или небольшими пологими горами), стоящими вокруг Балаклавской бухты.

По мнению историков, Балаклава возникла еще в античные времена как греческое поселение. С самого начала она играла роль важного торгового и военного порта, который, однако, много раз переходил из рук в руки разных народов и держав. В середине 20 века город получил статус «закрытого» и для конспирации административно был включен в состав Севастополя, до которого несколько километров незастроенного пространства. Лишь после распада СССР Балаклава начала активно развиваться как пляжный курорт, хотя предпосылки к этому были еще в 19 веке. Кроме того, многочисленные военно-морские памятники истории, относящиеся к разным эпохам вплоть до второй половины 20 века, стали привлекать сюда любителей экскурсионного туризма.

Сегодня Балаклава уже больше похожа на курортные города ЮБК, чем на закрытый военный порт. Здесь много галечных и песчаных пляжей, строятся новые отели и рестораны, работают яхтклубы. Из Балаклавы рукой подать до Крымских гор с их туристическими тропами.
Купальный сезон начинается в десятых числах мая и заканчивается ближе к октябрю.

Пляжи Балаклавы

Пляж Балаклавы

Балаклава не зря долгое время была военно-морским портом: крутые скалистые берега больше подходят для обороны, нежели для купания. Но даже между неприступных скал найдется множество ровных прибрежных участков, где могут удобно расположиться любители морского купания.

Самые ленивые туристы отдыхают на двух «внутренних» пляжах - Городском и Мраморном. Внутренними они называются потому, что расположены внутри Балаклавской бухты. Городской пляж находится на восточной стороне в конце городской набережной неподалеку от руин генуэзской крепости. Мраморный пляж расположен на противоположном западном берегу бухты - точно напротив Балаклавского мыса. Городской пляж имеет бетонное покрытие, Мраморный покрыт галькой. Оба пляжа небольшие (50 и 100 метров соответственно) и обладают минимальным набором удобств. При этом постоянно заходящие в бухту катера и корабли создают определенный дискомфорт.

Большинство горожан и туристов предпочитают отдыхать на «внешних» пляжах, расположенных по обе стороны от бухты:

Яшмовый или монастырский пляж. Один из самых удаленных пляжей Балаклавы. Расположен рядом с мысом Фиолент. Считается самым популярным и благоустроенным в округе. С плато к пляжу ведет знаменитая каменная лестница на 800 ступеней. Покрытие каменно-галечное, длина пляжа 500 метров. Имеется вся необходимая инфраструктура. Вход свободный.

Пляж Васили (Васильева балка). Самый ближний к Балаклаве пляж, находится к западу от Балаклавской бухты и к югу от известнякового карьера. Имеет развитую инфраструктуру, покрыт галькой разных размеров с песчаными проплешинами. Длина пляжа около 200 метров. Вход свободный.

Ближний пляж (приезжими по ошибке часто именуется Серебряный пляж). Не смотря на то, что Васили ближе к Балаклаве, ближним называют именно этот пляж, расположенный к востоку от Балаклавской бухты. Достаточно широкий и длинный, имеет галечно-песчаное покрытие. На пляже созданы необходимые условия для цивилизованного отдыха.

Золотой пляж. Благоустроенный пляж к востоку от Ближнего. Является самым большим пляжем Балаклавы (около 800 м). Несмотря на название пляж не песчаный, а галечный. Много валунов.

Череда пляжей, номинально относящихся к Балаклаве, тянется дальше на восток вплоть до мыса Сарыч.

Сайты Балаклавы

Поскольку интерес в Балаклаве представляют не только пляжи, но и экскурсионная программа, рекомендуем предварительно ознакомиться с городом через его веб-сайты:

1. Sevastopol.gov.ru - официальный сайт городских властей Севастополя, в состав которого на правах городского административного района входит Балаклава. Содержит важнейшую информацию о жизни города: справочные данные, местные законы, новости и т.д.
2. Sevastopol.su , Sevnews.info и Sevastopolis.com - новостные интернет-порталы, посвященные текущим событиям из жизни Севастополя и Балаклавы.

Как и обещала рассказываю о наших дальнейших приключениях в Севастополе. Здесь огромное количество мест, которые стоит посетить и осмотреть. Большинство достопримечательностей Севастополя я осветила в . Теперь расскажу о не менее интересном пригороде.

Балаклава – город-призрак

Всего лишь 15 минут на машине от Севастополя, и мы прибыли в замечательный городок Балаклава. Это огромная бухта, окруженная скалами, на склонах которых вольготно разместились белоснежные домики.

Бухта имеет изогнутую форму, и именно по этой причине с моря совершенно не виден вход в морпорт. Море здесь очень тихое, благодаря тому, что залив окружен горами. Ветерка практически нет. Купаться одно удовольствие. Чем мы и не преминули воспользоваться, берег довольно пологий и даже ребенку было не боязно заходить в воду.

Интересный факт, оказывается, что Балаклаве уже 2500 лет. Она воспевалась многими поэтами и писателями. В частности, Куприн посвятил именно этому городку целую серию рассказов под названием «Листригоны». А также именно это побережье описывает Гомер в «Одиссее».

До недавнего времени этого города вообще не существовало. Нет, в реальности, Балаклава существовала, но не ее не было ни на одной карте. Так как это был очень важный стратегический объект. Почему? Читайте ниже.

Набережная Балаклавы

Очень красива набережная Балаклавы. Здесь так классно прогуляться пешочком и полюбоваться великолепными морскими видами. Также радует наличие бесплатного интернета. Но есть тут и определенный жирный минус. Прямо на набережной все автолюбители паркуют свои машины. Все заставлено довольно плотно, но все бы ничего, если бы нам не встретилась парочка лихачей, которые с довольной большой скоростью гоняли прямо по пешеходным дорожкам.

Странным было то, что в радиусе взгляда не было ни одного полицейского или хотя бы охранника. Так что, если будете с детьми, то не расслабляйтесь и ребенка одного не отпускайте.

Мне Балаклава напомнила Монте-Карло.

Правда есть определенное сходство. Красивые дачи богатеньких мажоров, шикарные яхты у набережной.

Церковь 12 апостолов

На улице Рубцова 43 находится самая древняя церковь Крыма. Год ее постройки датируется 1357 годом. На самом деле ничего особо примечательного в постройке нет, все просто, без изысков и излишеств. Вы знаете, даже не могу описать сооружение. Все банально.

Музей подводных лодок в Балаклаве

Музей подводных лодок

Улица Мраморная 1

Вот здесь действительно интересно. Все дело в том, что в годы холодной войны, Балаклава была строго-настрого засекреченным объектом. Даже самого поселка не было на картах. Здесь в огромной скале был прорублен тоннель, в котором находились стратегически важные объекты по строительству и ремонту подводных кораблей. Комплекс поистине огромный и являлся еще и бомбоубежищем на случай возможной войны.

Двадцати сантиметровые стальные двери и укрепленные забетонированные стены с легкостью выдержат удар ядерной бомбы. Огромное количество цехов, причем каждый интересен по-своему. Здесь свободно поместиться 10 подлодок с экипажами и более 3000 людей. Можете представить себе масштаб? Здесь нам предложили 2 варианта экскурсии по воде, и по суше.

Сперва мы осмотрели все с воды, а на следующий день вернулись еще раз для сухопутной экскурсии. Можете мне поверить, но здесь нереально интересно и нас нисколько не напрягло, что экскурсия двойная. Сразу хочу предупредить, в комплексе очень холодно, не более 10 градусов плюсом. Поэтому не будьте легкомысленны и запаситесь теплой одеждой.

Мыс Фиолент

Тигровый мыс находится на западе Балаклавы. С эти местом связано множество легенд. Говорят, что именно тут древняя жрица таврского племени приносила человеческие жертвы для умасливания аппетита идолов. Жертвами всегда были иноземцы. А древние греки возвели тут храм богине Артемиде и назвали этот мыс Божественная страна.

Не отставали от предшественников и христиане, возведшие здесь храм Святого Георгия, который по преданию спас греческих мореплавателей, потерпевших крушение.

На территории храма есть источник со святой водой, которую может набрать с собой любой желающий. Данная водичка обладает чудодейственными свойствами и исцеляет немощных.

А вообще это местечко очень красивое, особенно в утренние часы, когда солнце только поднимается в небо и озаряет своими лучами море и горы. Здесь также несколько великолепных пляжей: Затерянный мир или Яшмовый.

Чистейшая вода, ухоженная прибрежная линия – все это абсолютно бесплатно. Есть и халявные лежаки с зонтиками, а вот это уже реально удивило.

Фрегат «Черный принц»

Да, наверно, не только я хотела бы увидеть этот корабль. Желающих явно очень много, а после того, как я вам рассажу легенду, мои дорогие читатели, желающих встретить этот фрегат точно прибавится. В далеком 1854 году у берегов Балаклавы разыгрался очень мощный шторм, потопивший немалое количество судов. Среди потонувших и был знаменитый «Черный принц», на борту которого находилось огромное количество золота, предназначенного для жалованья всей английской армии. А теперь внимание, сокровища не найдены до сих пор! Ну, что махнем, не глядя на поиски сокровищ?

Шапка Балаклава

Всем известная шапочка-маска с прорезями для глаз была придумана именно в Балаклаве. Эта идея принадлежит англичанам. Во время Крымской войны выдалась неимоверно холодная зима и бойцы английской армии придумали этот атрибут для утепления. Теперь же это непременный аксессуар спецназовцев и туристов-экстремалов.

На юге Балаклавы находятся весьма живописные горы, которые мы не преминули посетить всей компанией. Очаровательный сосновый бор, цветы и травы. Целебный горный воздух просто напоен ароматами трав и сосен. Мы разбили палатку прямо в бору неподалеку от бухты.

Костер, шашлыки и песни под гитару под сиянием огромных южных звезд, что еще нужно туристам. Это была незабываемая ночь, которая запомнилась нам всем надолго. Кстати, там располагается немало туристов-дикарей. Так что не бойтесь забраться в горную чащу, даже там вы не останетесь в горном одиночестве. Но меры безопасности все же соблюдайте, не ведитесь на головокружительный горный воздух и всеобъемлющее умиротворение.

Дельфины

Мы узнали, что в море можно свободно увидеть дельфинов. Недолго думая, был арендован катер. Красота, скажу я вам. Балаклава с моря еще более великолепна, чем с суши. Зеленая бухта. Нам повезло и дельфинов мы действительно встретили. Они очень забавно резвились и пищали в воде.

Я насчитала более 15 штук. Наш друг совершил экстремальный поступок, взял и прыгнул в море к дельфинам. На всеобщее удивление, они окружили его плотной стайкой и стали общаться. Ему даже удалось прокатиться на плавнике одного из дельфинов.

Эти рыбки действительно очень общительные и добрые.

Пока мы путешествовали по городу, то посетили несколько замечательных кафе и ресторанов.

Где покушать в Балаклаве

Ресторан «Капрал»

Естественно, что, находясь на море, не отведать рыбки будет преступлением.

На набережной города количество ресторанов просто зашкаливает. Это и неудивительно, ведь Балаклава – туристический город. Мы не смогли пройти мимо одного с интересным названием «Капрал». У этого ресторана есть терраса, на которой можно расположиться и отведать дары моря. Цены доступные, а блюда необычайно вкусные.

Рыба используется самая свежая, выловленная в окрестностях. Сходите в хороший ресторан. Конечно, денег вы оставите побольше, чем в кафе, но и воспоминания останутся более существенные.

Кафе на колесах

Есть и кафе общепита. Такие машинки-вагончики. Там можно перекусить на бегу. Меню в разных машинах существенно отличаются, то есть можно выбрать разные блюда для праздника живота. Есть даже аналоги Макдональдса, где вы сможете прикупить гамбургеры и картошку фри.

Где переночевать в Балаклаве

С жильем заморочек здесь не будет. В Балаклаве множество гостиниц, отелей и даже хостелов. Ну и, естественно, частный сектор никто не отменял. Все будет зависеть от возможностей вашего кошелька. А можете сделать, как и мы, остановиться в Севастополе, а в пригород ездить на экскурсии.

В общем и целом, Балаклава мне очень понравилась. Здесь и правда есть на что посмотреть и запомнить. Приезжайте и наслаждайтесь отдыхом на Черноморском побережье.

Всем пока, скоро выйдет продолжение нашей истории.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Один из прекраснейших городов Крыма, расположен недалеко от города-героя , всего в 12 км, в одной из красивейших и спокойных бухт Крыма.

Географические координаты г. Балаклавы на карте Крыма N 44.5071, E 33.6020

Население города - 24 300 человек. Климат в городе умеренно-континентальный, переходящий в субтропический.
Город расположен на Юго-Западном побережье Крымского полуострова, в самой удивительной бухте в Крыму. Бухту практически со всех сторон окружает скалистый берег высотой до 600 метров, и изогнутая бухта выходит в открытое море.

Балаклавская бухта относительно узкая: от 200 до 500 метров в ширину и 1,7 км в длину. Глубина бухты - от 5 до 37 метров, во времена СССР была в некоторых местах искусственно углублена для скрытного подводного подхода подводных лодок. Скалистый берег бухты делает поворот, бухту практически невидно с моря. Когда на Черном море самая суровая погода, шторм гуляет в 4-6 балов, в бухте стоит штиль или легкое покачивание воды. Именно по этой причине в Балаклавской бухте находится самая большая стоянка яхт, лодок и катеров. В СССР в Балаклавской бухте под скалой Таврос находилась секретная база подводных лодок - . Объект мог выдержать прямое попадание ядерной бомбы и через некоторое время нанести ответный удар по противнику. До развала СССР объект был засекречен, а город был закрыт для посещения туристов.

Многие историки сходятся во мнении, что первое название Балаклавы - Ламос, свидетельство об этом можно найти в поэме Гомера «Одиссея». Народ, обитавший на этой территории в 6-5 веке до нашей эры, называют Лестригонами. В историю этот народ попал под названием Тавры, именно поэтому первое название Крыма, дошедшее до нас, было Таврия или Таврида.

Название «Балаклава» с татарского языка переводится как «рыбный мешок», это связанно с тем, что ближе к концу лета или в начале осени дельфины с моря загоняют в Балаклавскую бухту рыбные косяки, рыба, попавшая в западню, начинает метаться между скалами и дельфинами и становится легкой добычей. Местные рыбаки еще с незапамятных времен, зная эту особенность, умело расставляли сети и в сотрудничестве с дельфинами обеспечивали себя едой на целый год.

Достопримечательности Балаклавы обширны, несмотря на относительно небольшую площадь города. На входе в бухту с моря , чуть ниже крепости стоит пограничный домик, именно в нем велись съемки фильма «Человек-Амфибия». Заходя в бухту, открывается чудесный вид на охотничий домик князя Юсупова, на противоположном берегу находится Христианский Храм 12 апостолов, ближе к морю расположена красивейшая набережная Назукина. С набережной открывается вид на основной вход в базу подводных лодок, теперь действующий музей. На самом выезде из Балаклавы находится один из лучших заводов Крымских шампанских вин - «Золотая Балка».

Известная нам, началась в 6 веке до нашей эры и бурлила великими историческими событиями. Она наполнена известными именами и фамилиями вплоть до нынешних дней. История полна трагизма, великих побед и переплела огромное количество наций на столь небольшом участке суши и моря.
Одно из трагических событий, произошедших в Балаклаве, подарило миру головной убор, который и по сей день является актуальным в зимнее время года, особенно на горнолыжных курортах. Речь идет о маске в виде чулка с прорезями для глаз и рта, которую надевают на голову. Её часто называю «балаклава».


История её появления была связана с Крымско-Турецкой войной. На стороне турков против России воевали англичане, захватившие город. Английские войска остались на зиму в Крыму. Зима выдалась очень суровая, аномальные морозы и сильный морской ветер часто приводили к обморожению ушей и носа, особенно в ночное время суток. Пытаясь спастись от мороза, англичане придумали вязанную шапку с прорезями для глаз, ее они и назвали в честь города, в котором зимовали, - «балаклава».
Город Балаклава с его чудесной бухтой, хоть и насчитывает огромное количество лет Нашей истории, все равно остается вечно молодым и прекрасным городом Черноморского побережья Крымского полуострова.

Балаклава (крымскотатарское Балыкьлава) – центр одного из 4-х районов г. Севастополя, находящийся на расстоянии 12 км от него.

Древняя история города начинается с поселения тавров у Балаклавской бухты в VII веке до н.э. Узкая и глубокая бухта без штормов, окруженная горами, привлекала древних мореплавателей – в IV веке до н.э. греков, в I веке н.э. римлян, в 1345 г. генуэзцев. Поэтому Балаклава получала разные наименования, Гомер в «Одиссее» называет ее Ламосом, Плиний Старший Сюмболоном, греки Символоном и Ямболи, генуэзцы Цымбалоном и Цымбало, итальянцы Чембало, татары Баликайя. Название Балаклава дали городу турки в 1475 г.

По украински: Балаклава
Индекс:
Телефонный код: +7 8692
Население: 22.600 (2014)
Адрес администрации:
/

Видео о городе:

О древней истории города напоминают остатки лагеря римских легионеров в Кады-Кое (предместье Балаклавы), административных построек, стен и башен крепости и замка консула г. Чембало, римского казенного дома и храма Юпитеру Долихену, найденные херсонские и римские монеты.

По преданию в 891 г. на Гераклейском полуострове было основано культовое сооружение, которое в 1578 г. именуют Георгиевским монастырем. В этом храме упокоены князь А. Голицын, граф В. Перовский, генералы И. Витт и Н. Тригони, живописец А. Карнеев, вице-адмирал Н. Соковнин, митрополит Хрисанф. Монастырь посещали А. Пушкин, А. Грибоедов, на его территории жил адмирал М. Лазарев. В настоящее время монастырь возрождается.

В XIV веке генуэзцы на горе Кастрон построили крепость Чембало. На горе располагалась Цитадель (Верхний город Св. Николая), в котором размещалась администрация крепости, замок-башня консула (начальника гарнизона), таможня (массария), церковь. По периметру Верхнего города был неприступный обрыв и мощные стены с 8-ю башнями. Три линии стен с 6-ю башнями и обрыв окружали Нижний город Св. Георгия, в котором проживали жители, рыбаки, торговцы и ремесленники. В результате неоднократных штурмов крепости завоевателями в настоящее время туристы могут осмотреть руины крепости и башен. В результате превращения Балаклавы в город-курорт здесь развернуты реставрационные работы, создается музей.

Памятником генуэзской эпохи является церковь, построенная в 1357 году, которую отреставрировали в 1794 г. и освятили как церковь Св. Николая. В 1990 г. церковь переосвящена в честь 12-и апостолов.

В 1773 г. русские корабли одержали первую на Черном море победу над турецкой эскадрой, Крымское ханство переходит под протекторат России. В Балаклавской бухте до основания Севастополя дислоцируется Черноморский русский флот, а для охраны побережья в Балаклаве формируется батальон греков, принятых на российскую службу и получивших в пожизненное пользование земельные наделы вблизи города. В составе батальона была амазонская рота из 100 жен и дочерей офицеров и благородных греков Балаклавы.

В 1853-1856 г.г. Балаклавой владели англичане, занявшие ее в период Крымской войны. О героическом сопротивлении греческого батальона и русской армии в Балаклавской битве свидетельствует Долина Смерти (так англичане назвали место битвы), на которой размещено кладбище английских завоевателей и установлен ими памятный знак. В 1945 г. Долину Смерти посетил У. Черчилль, встречавшийся с Рузвельтом и Сталиным на Ялтинской конференции союзников.

Лишь в 70-х годах ХIХ в. начинается развитие Балаклавы-курорта со своеобразным климатом (большим количеством солнечных дней, умеренной летней температурой и не очень частыми туманами), потенциал которого первым оценил К. А. Скирмунт. Предприимчивый поляк открывает пансионат, грязелечебницу на набережной, разводит европейские сорта винограда в Балаклавской долине. Инициативу поляка подхватывает градоначальник С. Гинали, открывший «Гранд-отель», гостиницу «Россия», купальни и номера с морскими ваннами. Граф М. Апраксин строит врезанную в скалу дачу в неогреческом стиле с террасными садами, а Юсуповы – охотничий домик.

К вельможам присоединяются деятели культуры. Актриса Соколова строит дачу на Новой набережной, в которой в1907 г. некоторое время гостила Леся Украинка. В дачном доме, построенном Мерецкой, в настоящее время расположена библиотека им. Куприна. Балаклава стала любимым городом многих писателей и поэтов. Действия в ряде произведений А.И.Куприна «Листригоны», «Гусеница», «Светлана», «Сон», происходят в Балаклаве. Город в разное время посещали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А. Грин, М. Горький, А. Ахматова.
В 2009 г. на набережной Балаклавы установлен памятник А.И. Куприну в натуральную величину.

Между старым городом и Кадыковкой строится более сотни дач, образуя Новый город. К 1911 г. население Балаклавы с Кадыковкой приближается к 3 тыс. человек, среди которых более ¾ — греки, 17% — русские, 6% — евреи, немцы, татары и поляки. В городе функционирует 4 церкви, земское училище и училище Л. В. Синельниковой.

Для защиты города в период первой мировой войны строится несколько фортов: Северный, Южный, «Бочка смерти», №18 и №19 на мысе Фиолент. Название одного из фортов «Бочка смерти» связано с тем, что здесь во время гражданской войны бойцы Красной армии сбрасывали с горы белогвардейцев, а во время Отечественной войны фашисты пленных Красной армии и флота.

С 1912 по 1924 г.г. на вершине горы мыса Курона строилась «Мамаша» или 19-я батарея Драпушко (капитана, командовавшего батареей в 1941 г.), способная орудиями 152 калибра поражать военные корабли на расстоянии 20 км. В 2002 г. батарея ликвидирована. В настоящее время туристы могут осмотреть сохранившиеся наземные и подземные сооружения батареи Драпушко, с которой открывается впечатляющий вид на Балаклаву и залив.

По условиям Брестского мира Балаклаву оккупирую немцы, затем французы, к концу 1920 года установлена власть советов. В составе СССР Балаклава специализируется вначале на водолазных работах, затем на ремонте и обслуживании подводных лодок. За 70 лет (с 1924 по 1994 г.г.) Балаклава прошла путь от открытия водолазных курсов и поиска золота на затонувшем корабле «Черный принц», восстановления города после фашистской оккупации до создания подземного завода в скале площадью 5,2 тыс. м2, способного даже в случае ядерного удара мощностью 100 Кт осуществлять жизнеобеспечение 3 тыс. рабочих, 7 подводных лодок, сохранять в боевой готовности 6 видов атомного оружия.

Среди туристов до настоящего времени встречаются охотники, занимающиеся поиском золота с «Черного принца». Но документы свидетельствуют, что водолазная экспедиция ЭПРОН в 1924 г. выполнила свою задачу. Золото на «Черном принце» не обнаружили, а нашли его и подняли с помощью японцев в 1929 г. с корабля «Резолюте». Участников водолазной экспедиции наградили, поднятое ими золото способствовало выполнению 1-го пятилетнего плана, но в годы репрессий они были расстреляны. ЭПРОН до 1941 г. подняла более сотни затонувших кораблей, а во время Отечественной войны выполняла в ВМФ функции Аварийно-спасательной службы.

В связи с функционированием в Балаклаве секретного военного завода в 1957 г. город стал центром одного из районов г. Севастополя, в котором базировался Черноморский ВМФ, и стал до окончания холодной войны закрытой территорией. В 1994 г. из Балаклавы, входящей в состав независимой Украины, отказавшейся от ядерного статуса, была удалена последняя подводная лодка, оборудование завода вывезено и частично разграблено. Уникальный завод в 2002 г. превращен в музейный комплекс «Балаклава», экспонаты которого (модели кораблей, вооружения, раритеты Крымской войны, амуниция, старинное оружие, письма военнослужащих, карты сражений, старинные монеты и бытовые предметы) рассказывают об истории Черноморского ВМФ, в частности подводного флота, завода и Балаклавы. В курортный сезон в музее очень много посетителей, поэтому нужно предварительно записаться, чтобы попасть в него.

В Балаклаве планируют создать также музей истории «объекта 100» — ракетного комплекса с пусковыми установками, построенного в 1954 г. и расформированного в 2002 г. В настоящее время сохранились только стартовые площадки и подземные помещения, все металлические сооружения разграблены и сданы в металлолом.

В 2001 г. в Балаклавском районе Севастополя население возросло до 45 тыс. чел., в т.ч. в Балаклаве до 18,7 тыс. чел. Негативное влияние на преобразование Балаклавы в город-курорт оказывает добыча в карьере вблизи города гипса, извести и щебня, пыль от этих материалов заиливает акваторию бухты и загрязняет улицы города. В настоящее время по инициативе руководства Ялтинского зоопарка планируется превращение карьера, ухудшающего экологию курорта, в заповедник для занесенных в Красную книгу амурских тигров.

В Балаклаве туристы могут ознакомиться с рядом интересных достопримечательностей:

• Ландшафтным заказником «Мыс Айя» с урочищем Батилиман, можжевеловыми и сосновыми рощами, аквальным комплексом, гротами и пляжем «Затерянный мир».
• Раем энотуристов – «Крымской Шампанью», построенной графом Голицыным, (ныне «Золотая балка») и Инкерманским заводом-музеем марочных вин.
• Восстановленным монументом гусарам Киевского полка в Балаклавской долине.
• Музеем Шереметьевых с тысячью уникальных экспонатов периода Крымской войны, собранных семьей Шереметьева.
• Памятником воинам Балаклавского сражения, восстановленным в 2004 г.
• 12-гранной Чоргуньской башней высотой 12 м в с. Черноречье, постройку которой некоторые исследователи относят к XIV веку.
• Памятником Б. Нечаеву, посмертно награжденному в мирное время орденом Красной звезды за спасение ценой собственной жизни своей подводной лодки и рядомстоящих кораблей.
• 5-метровым памятником союзникам в Крымской войне, солдатам Сардинии.

Планируется в ближайшие 15 лет построить круглогодичный курорт «Зеленая Балаклава».

Осмотрев берег между Яшмовым и Серебряным пляжами, войдём теперь в морские "ворота" Балаклавы, одного из самых необычных постсоветских городов с уникальными пейзажем и историей. В конце концов, не так уж много городов, удостоенных собственного памятника в русской литературе, а старая Балаклава так колоритно показана в "Листригонах " Александра Куприна...

Собственно, её историю я рассказывал в прошлых частях не раз: про дельфинов ("морских свиней"), оценивших балаклавскую бухту задолго до людей и загонявших туда косяки рыбы; про мифических великанов-людоедов листригонов и вполне реальных пиратов тавров с их человеческими жертвоприношениями на мысе , про сходство балаклавской бухты с бухтой листриганова Ламоса, куда занесло Одиссея; про смены названий - Сюмболон (Символьная), превратившееся в Ямболи и Чембало, и Балаклава или Балыкая - "рыбий мешок" или "рыбья скала" по-турецки; про генуэзскую факторию Чембало, про английскую военную базу с небольшой железной дорогой к позициям у Севастополя; про советский ЗАТО с подземной базой подлодок, из-за которого тысячелетний городок в 1957 году упразднили и включили в состав Севастополя. Но была у всего этого и связующая нить - греки, населявшие её с незапамятных времён. Говорят, свою родословную они возводили ещё к эллинам, но мне в это не верится - учитывая разницу древнегреческого с новогреческим, здесь должен был сложиться отдельный язык, да и не жили в этой бухте никогда древние греки - во времена вольного Херсонеса тут продолжала стоять деревушка тавров, из пиратов переквалифицировавшихся в рыбаки, а прогнали их после очередного восстания римляне и поселились там сами. Так что эти балаклавские греки - потомки в крайнем случае византийцев, хотя в шутку их уже сто лет назад называли листригонами. В той Балаклаве, что описывал Куприн, жило 2200 человек, из которых 79% составляли греки... но той Балаклавы уже нет. В Севастополе очень сдержанно смотрят на горе крымских татар, потому что для севастопольцев главные жертвы депортации - балаклавские греки, и в отличие от татар, они в Крым уже не вернулись, рассеявшись по России и Средней Азии. Ныне в людях Балаклавы ничего специфического нет - но никуда не денешь этот уникальный пейзаж с узкими "воротами" укромной бухты и диагональную средневековых башен на скале:

Колонизация крымского берега прото-итальянцами, то есть венецианцами и генуэзцами, шла потихоньку с 13 века, и как ни странно, на Чёрном море Генуя переиграла Венецию, став в 15 веку хозяином Южного берега Крыма, коим оставалась вплоть до османского вторжения - генуэзские владения тогда перешли не Крымскому ханству, а непосредственно Турции. Сам Крым генуэзцы называли Газарией, свою колонию - капитанством Готия, а в Чембало впервые обосновались в 1343 году, что не понравилось ордынскому хану Джанибеку, совершвшему по татарскому обычаю набег. В 1357 году генуэзцы вернулись сюда основательнее и начали строить крепость, которую татары атаковать не решались и наконец в 1382 году признали право Генуи владеть Чембало, и здешняя крепость "при жизни" была едва ли не самой мощной в Газарии и единственной имевшей на вооружении тяжёлую артиллерию. В 1433 против генуэзцев взбунтовались греки, им на помощь пришло опять же греческое княжество Феодоро, византийский осолок в Крымских горах, и ненадолго они овладели Чембало... но затем из Генуи подошло подкрепление, отбившее у феодоритов не только Чембало, но и и (Инкерман) на Севастопольской бухте, окончательно загнав их в горы... а через каких-то 40 лет и тех, и других смели турки.

Но кто бы ни был хозяином, балаклавские греки всё так же держались за свою бухту и в отличие от феодоритских греков, даже не откликнулись на призыв Екатерины II к переселению на Азовское море. Однако когда Россия пришла к ним сама - как минимум были не против. В первые же годы был сформирован Греческий батальон, включавший церемониальную Амазонскую роту (разумеется, идю предложил ловелас-Потёмкин) - с невероятно красотой гречанок я познакомился ещё , и думаю, на высоких гостей балаклавские "амазонки" действительно производили неизгладимое впечатление. А вот крупным портом, несмотря на всё удобство своей бухты, Балаклава так и не стала, видимо просто не выдерживая соперничества с Севастополем. Звёздный час её наступил, как ни странно, в Крымскую войну, когда она стала главной базой англо-французской коалиации, которую те обустроили под себя, в сущности превратив Балаклаву в маленький колониальный городок с променадом, увесилительными заведениями, портом и железной дорогой, так что молва окрестила её "Маленький Лондон". О крушении "Чёрного Принца" и ещё 10 кораблей, разбитых штормом о балаклавские ворота, я уже писал, равно как и о том, что не привезённые вовремя зимние вещи вынудили солдат изобрести шапку-балаклаву, а поиски мифического золота, которое он якобы вёз то ли на жалование, то ли на подкуп, привлекли несколько экспедиций (в том числе описанную у Курпина экспедицибю Рестуччи) и по известной легенде сподвигли СССР создать в 1924 году ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения) - профессиональную водолазную службу (хотя, на самом деле, конечно, поднимать собирались не "Принца", а более актуальные корабли Черноморского флота, затопленные в Гражданскую войну при отступлении)... Удержание Балаклавы англичанам далось нелегко - после Балаклавское сражения в октябре 1854 года (где была и "тонкая красная линия", и "атака лёгкой кавалерии", ставшие нарицательными) прилегающую долину англичане стали называть Долиной смерти. В итоге, как мы знаем, разрушен был Севастополь, а коалиция ушла отсюда лишь летом 1856 года - но на Англию Балаклава повлияла больше, чем Англия на Балаклаву...

До революции городок развивался как курорт (ох и не любили, судя по Куприну, греки здешних дачников... но квартиры летом сдавали, ибо за деньги), причём судя по всему - курорт достаточно бюджетный, так как роскошные виллы в ней можно пересчитать по пальцам. Основное место их концентрации - Новая набережная на кадре выше, ныне закрытая для простых смертных (при Украине её называли в шутку набережной имени Януковича), дома на ней при всей своей новодельности вполне исторические: справа дом врача (вернее, владельца электролечебницы) Педькова (1900), по центру - актрисы Соколовой, у которой как-то гостила Леся Украинка. А напротив них (на кадре ниже) - Охотничий дворец князя Юсупова:

Всего в Балаклаве три набережных: Новая - на мысу за Чембало; Таврическая (она же Мраморная улица) - на западной стороне бухты, под горой Таврос; Назукина - на восточной, и главной считается именно последняя. Увы, по Таврической набережной мы так и не прогулялись, лишь полюбовавшись ей с воды. На ней и зданий-то почти нет - лишь пара дореволюционных развалин, многоэтажный отель да входы в "Объект 825 " - музеефицированную в 2003 году подземную базу подлодок, куда мы также не попали.

У окончания бухты - промзона. Восточнее - судоремонтный завод (виден справа на кадре выше), западнее - причал береговой охраны, а за ним Балаклавское рудоуправление, куда поступают флюсовые известняки из Псилерахского карьера за горой. Туда сейчас подходит железная дорога, и погрузка располагается примерно на месте английской станции времён Крымской войны.

Военное и курортное в Балаклаве переплетены ещё теснее, чем в Севастополе. Вот например на весёлой набережной угрюмое серое здание экспериментальной базы ВМФ СССР, где обучали боевых дельфинов (а это, вопреки расхожему мнению, были не "живые торпеды", а сапёры - учили их ставить и находить мины)... хотя сам дельфинарий, видимо, был в другом месте.

И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших, накуривших, насоривших непрошеных гостей. Выползает на улицу исконное, древнегреческое население, до сих пор прятавшееся по каким-то щелям и задним каморкам. На набережной, поперек ее, во всю ширину, расстилаются сети. На грубых камнях мостовой они кажутся нежными и тонкими, как паутина, а рыбаки ползают по ним на четвереньках, подобно большим черным паукам, сплетающим разорванную воздушную западню. Другие сучат бечевку на белугу и на камбалу и для этого с серьезным, деловитым видом бегают взад и вперед по мостовой с веревкой через плечи, беспрерывно суча перед собой клубок ниток. Атаманы баркасов оттачивают белужьи крючки - иступившиеся медные крючки, на которые, по рыбачьему поверью, рыба идет гораздо охотнее, чем на современные, английские, стальные. На той стороне залива конопатят, смолят и красят лодки, перевернутые вверх килем. У каменных колодцев, где беспрерывно тонкой струйкой бежит и лепечет вода, подолгу, часами, судачат о своих маленьких хозяйских делах худые, темнолицые, большеглазые, длинноносые гречанки, так странно и трогательно похожие на изображение богородицы на старинных византийских иконах. И все это совершается неторопливо, по-домашнему, по-соседски, с вековечной привычной ловкостью и красотой, под нежарким осенним солнцем на берегах синего, веселого залива, под ясным осенним небом, которое спокойно лежит над развалиной покатых плешивых гор, окаймляющих залив . - здесь и далее (если без пояснений) цитирую Куприна.

Но прежде, чем выйти на набережную, поднимемся в Чембало, чей донжон в цитадели Святого Николая буквально парит над городком:

В прошлой части, как вы помните, мы пришли сюда по тропам с Серебряного пляжа. Подъём в крепость с обратной стороны, вдоль рельсов, по которым реставраторы поднимали материалы:

Цитадель Святого Николая (она же Верхний город) была построена в 1460-е годы, имела 8 башен (в том числе 2 отдельно стоящих), а стены окружали её лишь с трёх сторон - с четвёртой был обрыв к морю. Располагавшаяся в Городе Святого Николая администрация включала двух казначеев, судью-викария, епископа, старейшин, рассыльного и трубачей. Гарнизон крепости к XV веку состоял из сорока стрелков (причём в их число входили цирюльник, два трубача и полицейский пристав). Семеро из них во главе с комендантом осуществляли постоянную охрану Верхнего города Святого Николая (с) Википедия. В принципе такое устройство - обширная Нижняя крепость и нависающая над ней цитадель - характерна и для Судака, и для Феодосии.

У донжона не видна "юбка" - цоколь с наклонными стенами , уклон которых гасил таранные удары. Часть башни обрушилась в 2008 году, и над её воссозданием и работают реставраторы, но судя по виду этих лесов, "деньги кончались" внезапно и не раз. Донжон служил ещё и водонапоркой - из источника в горах по керамическим трубам вода поступала в цистерну под башней, откуда распределялась по крепости. В принципе, до обвала донжон можно было и изнутри осмотреть, и с его площадки городом полюбоваться. Что за сооружение за донжоном - увы, так и не разобрался, но возможно, ворота. Крепость состояла из трёх частей - цитадель, Нижний город Святого Георгия и Консульский замок на мысу, который с цитаделью часто путают. Там, на уровне фундаментов, сохранились руины церкви, таможни, ещё одной цистерны, башни-маяка на краю и собственно консульского дворца (а консул назначался в каждую факторию на 1 год из Генуи, дож которой был официальным правителем)... но мы как-то забыли туда сходить, возможно просто спешили на маршрутку. На самом деле жалко... Вот всё-таки сколько у меня было подобных упущений?

Но в общем-то в нынешнем виде когда-то достойное Судакской крепости Чембало не очень-то впечатляет, а издалека башни смотрятся интереснее, чем вблизи. Но ради чего стоит сюда забраться - это виды на Балаклавскую бухту. Вот он, Рыбий Мешок, во всей красе, со своими плавными изгибами и кишащими лодками. Объекты все уже знакомы, на горизонте - Федюхины высоты, к которым (но совсем до них не доходя) вела английская железная дорога.

Индустриальный конец бухты поближе:

У Балаклавы есть свой Новый город - при Советах она "выплеснулась" в долину, поглотив бывшую Кадыковку, где при англичанах находились всякие увесилительные заведения для военных. Классический сталинский ДК на переднем плане - это бывший Дом офицеров, а изначально и вовсе Дом культуры ЭПРОНа (1932), проще говоря ДК водолазов (сразу представляется зал, полный шлепающих ластами зрителей в гидрокостюмах). За ним улица Калича ведёт к городскому парку с братской могилой на опушке, а за парком и скалистым склоном горы Спилия видны крыши уже общегородского ДК и администрации 1950-х годов, построенной видимо накануне упразднения города:

Теперь посмотрим в другую сторону. К горловине бухты спускаются ещё две башни крепости Святого Георгия. Повыше - "башня с обручами" (изначально имела три стены, раскрываясь внутрь крепости, четвёртая стена достроена в 15 веке), пониже башня Бернабо Грилла - генуэзцы часто называли башни в честь консулов, помечая их геральдическими досками, и Грилла правил здесь в 1463 году. Помимо самих башен, как видите, сохранились и огрызки других укреплений - эта стена, державшая широкую сторону мыса, была самой мощной. Точно не знаю, когда крепость была заброшена, может уже при турках, но на камень исправно растаскивалась все эти века - на момент присоединения к России в ней было 13 башен.

Ближе к выходу из бухты - штольня подземной базы, через которую, незамеченные американским спутником-шпионом, выходили подводные лодки. Вход на "объет" - с другой стороны:

Сами "ворота". На той стороне гора Метелино и отвалы Псилерахского карьера. В принципе действительно похоже на описание Ламоса в "Одиссее":

В гавань прекрасную там мы вошли. Её окружают
Скалы крутые с обеих сторон непрерывной стеною.
Около входа высоко вздымаются друг против друга
Два выбегающих мыса, и узок вход в эту гавань .

А примерно в той выемке слева и стоял Консульский замок:

Спускаемся вдоль стены в город:

Однажды ранним утром повсюду - по домам, по кофейным, по улицам - разносится, как молния, слух:
- Рыба пошла, рыба идет! Макрель зашла в заводы к Ивану Егоровичу, к Коте, к Христо, к Спиро и к Капитанаки. И уж конечно, к Юре Паратино.
Все артели уходят на своих баркасах в море.
Остальные жители поголовно на берегу: старики, женщины, дети, и оба толстых трактирщика, и седой кофейщик Иван Адамович, и аптекарь, занятой человек, прибежавший впопыхах на минутку, и добродушный фельдшер Евсей Маркович, и оба местных доктора.
Особенно важно то обстоятельство, что первый баркас, пришедший в залив, продает свою добычу по самой дорогой пене, - таким образом, для дожидающих на берегу соединяются вместе и интерес, и спорт, и самолюбие, и расчет.
Наконец в том месте, где горло бухты сужается за горами, показывается, круто огибая берег, первая лодка.
- Это Юра.
- Нет, Коля.
- Конечно, это Генали.
У рыбаков есть свой особенный шик. Когда улов особенно богат, надо не войти в залив, а прямо влететь на веслах, и трое гребцов мерно и часто, все как один, напрягая спину и мышцы рук, нагнув сильно шеи, почти запрокидываясь назад, заставляют лодку быстрыми, короткими толчками мчаться по тихой глади залива. Атаман, лицом к нам, гребет стоя; он руководит направлением баркаса. Конечно, это Юра Паратино!
До самых бортов лодка наполнена белой, серебряной рыбой, так что ноги гребцов лежат на ней вытянутыми прямо и попирают ее. Небрежно, на ходу, в то время когда гребцы почти еще не замедляют разгона лодки, Юра соскакивает на деревянную пристань.
Тотчас начинается торг со скупщиками .

На стыке набережных Новой и Назукина - небольшая лодочная пристань у заброшенной водолечебницы Генали (1906):

Набережная, переименованная при Советах в честь севастопольского революционера Ивана Назукина , ныне выглядит так - в общем-то, обычный крымский променад с сувенирными лавками, посредственными кафешками и сомнительными развлечениями.

Самые, пожалуй, характерные особенности - во-первых, в том, что набережная почти на уровне воды (ведь в бухте не бывает волн), а во-вторых - толстый слой лодок на причалах, от яхты до баркаса. Ялики, катающие туристов к окрестным пляжам, я уже показывал в прошлых частях, равно как и выполняющий те же задачи крупный катер. А эти баркасики может быть и рыбацкие, как в старые добрые времена.
Балаклавскую бухту, узкогорлую, извилистую и длинную, кажется, со времен Крымской кампании не заходил ни один пароход, кроме разве миноносок на маневрах. Да и что, по правде сказать, делать пароходам в этом глухом рыбачьем полупоселке-полугородке? Единственный груз - рыбу - скупают на месте перекупщики и везут на продажу за тринадцать верст, в Севастополь; из того же Севастополя приезжают сюда немногие дачники на мальпосте за пятьдесят копеек. Маленький, но отчаянной храбрости паровой катеришка "Герой", который ежедневно бегает между Ялтой и Алупкой, пыхтя, как зарьявшая собака, и треплясь, точно в урагане, в самую легкую зыбь, пробовал было установить пассажирское сообщение и с Балаклавой. Но из этой попытки, повторенной раза три-четыре, ничего путного не вышло: только лишняя трата угля и времени. В каждый рейс "Герой" приходил пустым и возвращался пустым. А балаклавские греки, отдаленные потомки кровожадных гомеровских листригонов, встречали и провожали его, стоя на пристани и заложив руки в карманы штанов, меткими словечками, двусмысленными советами и язвительными пожеланиями .

По известной легенде, набережную построили англичане, но всё-таки не будем понимать цивилизованность превратно: бухта была в первую очередь портом, куда привозили подкрепления и грузы, вывозили раненных и трофеи, и думается, прогулочную набережную для офицеров с бакенбардам тут воткнуть было попросту некуда - при англичанах она выглядела так:

А нынешний вид она приобрела в 1890-е годы, но как уже говорилось, Балаклава была курортом довольно бюджетным, и виллы на набережной весьма скромны. Вот самая симпатичная в этой части вилла Мерецкой:

А в основном застройка набережной весьма невзрачна, и дома с интересной историей лучше выискивать, вооружившись списком адресов, чего я по причине курортной беспечности не сделал. В итоге проходил и мимо "Гранд-отеля", где останавливался Куприн, и мимо первого в Крыму кинотеатра "Монепос" (1910, ныне "Родина"), и доходного дома Христопуло - местного грека-подрядчика, строившего набережную, но ничего не заснял. Вот ещё одна бывшая гостиница "Россия". Такое - белое и минималистичное - тут почти всё:

Выше набережной - колоритные улочки с совершенно вневременной застройкой. Впрочем, на старых фотографиях подножье Спилии в основном облеплено глинобитными лачугами с красными крышами, так что видимо значительная часть этих зданий всё же советские. Но - далеко не все:

И на другой день еще приходят баркасы с моря.
Кажется, вся Балаклава переполнилась рыбой. Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посредине залива, и из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы. В воздухе еще много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чадный запах жареной рыбы. И легкой, клейкой рыбьей чешуей осыпаны деревянные пристани, и камни мостовой, и руки и платья счастливых хозяек, и синие воды залива, лениво колышущегося под осенним солнцем .

Гусей и греков-хозяев теперь тут не найти, а рабыцкие коты - всех переживут:

Почти у каждого грека, славного капитана-листригона, есть хоть крошечный кусочек виноградника, - там, наверху, в горах, в окрестностях итальянского кладбища, где скромным белым памятником увенчаны могилы нескольких сотен безвестных иноземных храбрецов. Виноградники запущены, одичали, разрослись, ягоды выродились, измельчали. Пять-шесть хозяев,
правда, выводят и поддерживают дорогие сорта вроде "Чаус", "Шашля" или "Наполеон", продавая их за целебные курортной публике (...). Остальные владельцы ходят в свой виноградник, или, как здесь говорят, - "в сад" только два раза в год: в начале осени - для сбора ягод, а в конце - для обрезки, производимой самым варварским образом.
Всякий, кто может, поодиночке или в складчину, жмут и давят виноград теми первобытными способами, к которым, вероятно, прибегал наш прародитель Ной или хитроумный Улисс, опоивший такого крепкого мужика, как Полифем. Давят прямо ногами, и когда давильщик выходит из чана, то его голые ноги выше колен кажутся вымазанными и забрызганными свежей кровью. И это делается под открытым небом в горах, среди древнего виноградника, обсаженного вокруг миндальными деревьями и трехсотлетними грецкими орехами .
(...) Вино и месяца не постоит в бочке, как его уже разливают в бутылки и несут в город. Оно еще бродит, оно еще не успело "опомниться", как характерно выражаются виноделы: оно мутно и грязновато на свет, со слабым розовым или яблочным оттенком; но все равно пить его легко и приятно. Оно пахнет свежераздавленным виноградом и оставляет на зубах терпкую, кисловатую оскомину. Зато оно замечательно по своим последствиям. Выпитое в большом количестве, молодое вино не хочет опомниться и в желудке и продолжает там таинственный процесс брожения, начатый еще в бочке. Оно заставляет людей танцевать, прыгать, болтать без удержу, кататься по земле, пробовать силу, подымать невероятные тяжести, целоваться, плакать, хохотать, врать чудовищные небылицы. У него есть и еще одно удивительное свойство, какое присуще и китайской водке ханджин: если на другой день после попойки выпить поутру стакан простой холодной воды, то молодое вино опять начинает бродить, бурлить и играть в желудке и в крови, а сумасбродное его действие возобновляется с прежней силой. Оттого-то и называют это молодое вино - "бешеным вином" .

По гостям, как и всегда в консервативной Балаклаве, ходят редко. Встречаются в кофейнях, в столовых и на открытом воздухе, за городом, где плоско и пестро начинается роскошная Байдарская долина. Каждый рад похвастаться своим молодым вином, а если его и не хватит, то разве долго послать какого-нибудь бездомного мальчишку к себе на дом за новой порцией? Жена посердится, побранится, а все-таки пришлет две-три четвертных бутыли мутно-желтого или мутно-розового полупрозрачного вина.
Кончились запасы - идут, куда понесут ноги: на ближайший хутор, в деревню, в лимонадную лавочку на 9-ю или на 5-ю версту Балаклавского шоссе. Сядут в кружок среди колючих ожинков кукурузы, хозяин вынесет вина прямо в большом расширяющемся кверху эмалированном ведре с железной дужкой, по которой ходит деревянная муфточка, - а ведро полно верхом. Пьют чашками, учтиво, с пожеланиями и непременно - чтобы все разом. Один подымает чашку и скажет: "стани-ясо", а другие отвечают: "си-ийя".
Потом запоют. Греческих песен никто не знает: может быть, они давно позабыты, может быть, укромная, молчаливая Балаклавская бухта никогда не располагала людей к пению. Поют русские южные рыбачьи песни, поют в унисон страшными каменными, деревянными, железными голосами, из которых каждый старается перекричать другого .

Теперь времена изменились: нравы пали, и люди обеднели, рыба ушла куда-то в Трапезунд, оскудела природа. Теперь потомки отважных листригонов, легендарных разбойников-рыболовов, катают за пятачок по заливу детей и нянек и живут сдачей своих домиков внаймы приезжим. (...) Так рассуждают между собой старики, сидя в спокойные осенние сумерки около своих побеленных оград, на каменных скамьях, вросших в течение столетий в землю .

Позади - скучное лето с крикливыми, заносчивыми, требовательными дачниками, впереди - суровая зима, свирепые норд-осты, ловля белуги за тридцать - сорок верст от берега, то среди непроглядного тумана, то в бурю, когда смерть висит каждую минуту над головой и никто в баркасе не знает, куда их несут зыбь, течение и ветер !

Нигде во всей России, - а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, - нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве.
Выходишь на балкон - и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Изредка, раз в минуту, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о камень набережной. И этот одинокий, мелодичный звук еще больше углубляет, еще больше настораживает тишину. Слышишь, как размеренными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии. (...) Раздаются замедленные, ленивые шаги ночного сторожа, и я различаю не только каждый удар его кованых, тяжелых рыбачьих сапогов о камни тротуара, но слышу также, как между двумя шагами он чиркает каблуками. Так ясны эти звуки среди ночной тиши, что мне кажется, будто я иду вместе с ним, хотя до него - я знаю наверное - более целой версты. Но вот он завернул куда-то вбок, в мощеный переулок, или, может быть, присел на скамейку: шаги его смолкли. Тишина. Мрак .

А вот такие вот в Балаклаве подъезды - и без "европейского выбора" их можно, оказыается, содержать в чистоте и порядке:

Где-то в этих улочках затеряна церковь Двенадцати Апостолов - в основе её генуэзский костёл, освящённый в 1357 году, что и считается датой основания Балаклавы; при этом, возможно, и сами генуэзцы перестроили её из византийской церкви. Нынешний облик - 1794 года, а изначальное посвящение неизвестно:

В Балаклаве 4 горизонтальных улицы: Назукина (набережная), Калича, Рубцова и Кирова, к коим ещё добавляется Башенная не во всю длину бухты. А вот вертикальных улочек немного - в основном лестницы или непроезжией подъёмы, те же тропы в городской застройке, только вместо лачуг ныне хрущовки и виллы.

А все горизонтальные улицы сходятся к площади Первого Мая с уже упомянутым Домом культуры и лежбищем маршруток в Севастополь:

Здесь же памятник Лесе Украинке:

За площадью, приняв в себя остальные улицы, продолжается улица Калича между судозаводом и какими-то зданиями разных эпох:

Это "бутылочное горлышко", за домами - скала:

Электростанция (1910) с домиком конторы:

Взгляд назад. Афишами байк-шоу на горе Гасфорта был увешан весь Севастополь, и самым интригующим пунктом значилось "реконструкция недавних событий". Байк-мистерия "Крым наш!" - звучит?

В здании с афишей обитает столовая с советским интерьером, ассортиментом и ценами, и так как я был в компании 3 завзятых АВПшников, мы тут же пошли её тестировать. Вот интересно, остались ли подобные заведения в Краснодарском крае? Да и тут, как видите, курортники предпочитают рыбные ресторанчики и пиццерии на набережной:

За столовой улица Рубцова (в данном случае не поэт, а герой войны Герасим Рубцов) переходит в серпантин, ведущий к фортам на Спилии 1910-х годов - Северной Балаклаве и Южной Балаклаве с её "Бочкой Смерти" (тут см. прошлую часть).

На опушке парка, о который улица Калича разбивается на улицы Новикова и Крестовского - та самая Братская могила, которую мы видели с горы. Есть всё-таки в советских монументах Великой Отечественной что-то языческое, погребённые на площадях и перекрёстках герои словно становятся духами-хранителями мест, за которые пали.

Дальше мы не ходили, Новую Балаклаву я видел лишь из окна маршрутки. По улице Новикова за забором погранчасти видно красивое дореволюционное здание, может быть какой-нибудь штаб местых фортов? А в 1854-56 примерно на его месте был английский вокзал:

Рассказывая про Большую Крымскую Центральную железную дорогу (а так, ни больше ни меньше, её называли саму англичане!) в я умудрился сделать в паре предложений несколько действительно грубых ошибок. Во-первых, она не была первой - ещё в 1843 году конно-рельсовая дорога километровой длины связывала Инкерманские карьеры и пристань, откуда камень везли на стройки Севастополя. Во-вторых, она не была узкоколейной, и даже наоборот - имела "индийскую колею " 1676мм, самую широкую из массовых, и видимо к тому времени уже опробованную англичанами в колониях (ныне на неё приходится 78 тыс. километров железных дорог, или 6% мировой сети, но на территории бывшего СССР та линия так и осталась единственной). В-третьих, она не была конной, работали на ней 5 целых паровозов - три грузовых и два пассажирских, при этом кое-где составы приходилось подтягивать по склону лебёдкой. Построили дорогу под руководством инженера-подрядчика Самуэля Мортона Пето всего за 7 недель, но объём материала впечатляет: 1800 тонн рельсов, 6000 шпал, 300 тонн досок и около 2000 тонн оборудования, включая подъемные краны, вагоны-платформы, вагонетки и машины для забивания свай - всё это доставляли морем. В общем, такой размах вкупе с громким названием видимо свидетельствовал о том, что со временем сеть таких дорог должна была связать Себастополис, Симферополис, Керч-Бей и другие города в британской колонии Кримея. Как видно на французской карте , дорога начиналась двумя ветками по обе стороны бухты, сходилась к основной станции и далее вела на позиции, где станций как таковых уже не было - её общую протяжённость оценивают от 11 до 32 километров. Фотография станции, вместе с британским флотом на заднем плане, даже сохранилась:

Причём как сверху, так и прямо с путей:

Какую роль сыграла эта дорога в осаде - сказать сложно. С одной стороны - регулярный подвоз боеприпасов, стройматериалов для укреплений, быстрая ротация солдат между передовой и лагерем, первый в истории санитарный поезд (тут уж не Куприна я бы процтировал, а Ремарка - но у него описана совсем другая война). С другой - Севастополь всё равно держался почти год; с третьей - а может, без этой дороги его бы в принципе не взяли? Как бы то ни было, по окончании войны рельсы продали на металлолом туркам (причём неизвестно - наши или британцы), технику и оборудование вывезли восвояси и продали в 1880-х Аргентине, на железных дорогах которой эти паровозы закончили свой век.